jueves, 5 de mayo de 2011

LIMPIEZA: Pinceles

Cuidado de los pinceles


Los pinceles son una herramienta frágil, si además son de calidad, su costo puede ser muy elevado a causa de las materias que lo integran como pelos naturales, fibras o cerdas, virolas y mangos y su fabricación artesanal. Como toda materia delicada, el polvo, las altas temperaturas o un inadecuado almacenamiento y limpieza de los mismos pueden modificar de forma irreversible la estructura del pelo o de la fibra y, por tanto, dejarlos inservible para su uso.

Muchas veces tenemos el descuidado hábito de dejar sumergido el pincel dentro del agua cuando no lo usamos por un tiempo. La naturaleza capilar del pelo, su estructura molecular y la madera del mango, hacen que el pincel funcione como una esponja, absorbiendo el líquido, aumentando su volumen hasta un 15%, que perjudica seriamente la vida del pelo, la efectividad del adhesivo e incluso la seguridad del casquillo metálico. 

Si trabajando, sumergimos el pincel en agua para ahorrarnos la siempre engorrosa tarea de limpiarlo, en teoría debemos mantenerlo el mismo tiempo fuera de ella, a fin de que expulse el líquido absorbido.
Trabajando con 
pinturas al agua, la limpieza es relativamente fácil: exponiendo el mechón debajo del chorro del agua y ayudándonos con la yema de los dedos, podemos dejar el haz de pelos limpio. Debiendo procurar que no queden restos de pintura en el corazón del mechón, ya que al secarse los pigmentos, estos tenderán a abrirlo.

Si el producto es oleaginoso se requiere la ayuda de un diluyente o aguarrás, igualmente nuestros dedos, un jabón neutro a continuación, agua en abundancia, secado en toalla o papel absorbente.

Por último y en cualquiera de los caso los pinceles deben guardarse de forma que el mechón de pelos no tenga ningún contacto físico (nunca guardarlos en forma vertical hacia abajo), lo ideal es dejarlos en forma vertical con las cerdas hacia arriba.

Limpieza brochas y pinceles secos

Las brochas y pinceles deben lavarse concienzudamente después de su empleo. Utilice para ello el disolvente adecuado al tipo de pintura usada. 
Las pinturas emulsionadas y demás pinturas al agua se eliminan con agua.

Las de 
poliuretano y las pinturas al aceite se limpian con aguarrás antes de que se sequen.
Haga un orificio en el mango de la brocha (algunas ya lo llevan con este fin), e introduzca por él un clavo largo o un trozo de alambre rígido, que hará descansar sobre la boca del recipiente, con el disolvente adecuado.


Cuando se trate de pinturas al aceite, elimine la mayor cantidad posible con el disolvente y luego efectúe un lavado final en agua jabonosa caliente, aclare y deje secar.

Si se seca la pintura en las cerdas, la limpieza puede resultar muy difícil. En tal caso, la única posibilidad consiste en suspender el pelo dentro de un disolvente adecuado y dejarlo en él varios días.
Evite que el pincel descanse sobre el pelo.

Si la brocha o pincel está endurecida porque han quedado restos de barniz o pintura puede tratar de recuperar la brocha o pincel seco sumergiéndola en un tarro con aguarrás mineral (nó trementina).

Después debes aclararlo varias veces con agua caliente y detergente de lavavajillas o jabón.

PARA PINTURA AL OLEO 

Pasaremos a explicar como construir un sencillo elemento para mantener limpios los pinceles mientras se trabaja.
Necesitamos:
2 latas, una mas grande que la otra de forma que pueda la mas pequeña entrar perfectamente dentro de la grande.
1 clavo grande
1 martillo
1 pedazo de alambre
 

Lo primero es hacer dos orificios con el clavo en cada una de las latas a 1 cm aproximadamente del borde superior, de modo que queden en extremos opuestos de la boca de cada lata.


Luego tomamos la lata pequeña la apoyamos sobre una madera sacrificable y en el fondo con el clavo y martillo hacemos varios agujeros como si fuera un colador. Es importante que los agujeros se hagan desde adentro hacia afuera para que la rebaba quede del lado externo de la base de la lata.


Paso siguiente con dos pedacitos de alambre unimos una lata con la otra por los agujeros que hicimos al principio, de modo que la pequeña quede en el centro de la grande y sin tocar el fondo.


Por último colocamos aguarrás hasta cubrir 2 cm. la base de la lata pequeña y una vez hecho esto podemos colocar los pinceles con óleo dentro de la lata pequeña. El óleo decantará por los agujeros de la lata pequeña hacia el fondo de la lata mas grande quedando siempre el aguarrás limpio. Podemos frotar los pinceles sobre el fondo de la lata sin temor a dañarlos ya que la rebaba de los agujeros queda hacia abajo.



lunes, 25 de abril de 2011

Soportes: Cartón y papel

CARTÓN

Es uno de los ma­te­ria­les mas li­via­nos. Los me­jo­res son los lla­ma­dos car­to­nes blan­cos, por­que re­sis­ten mas el ala­bea­do.
Así y to­do no es un so­por­te acep­ta­ble pa­ra ta­ma­ños ma­yo­res de 50 cm. x 60 cm. o 50 cm. x 70 cm. Tam­po­co es re­sis­ten­te a la hu­me­dad.


CAR­TÓN EN­TE­LA­DO

Con­sis­te en un lien­zo pe­ga­do a un car­tón de apro­xi­ma­da­men­te 3 mm. de es­pe­sor.
Es bas­tan­te mas eco­nó­mi­co que un bas­ti­dor en­te­la­do, pe­ro tam­po­co es con­ve­nien­te pa­ra ta­ma­ños grandes.


PA­PEL

Si bien pa­ra ha­cer bo­ce­tos, man­chas, pue­de ser útil, no es un so­por­te re­co­men­da­do pa­ra la pin­tu­ra al óleo.
La me­jor for­ma de apro­ve­char­lo es mon­tar­lo so­bre un so­por­te rí­gi­do (har­board, ter­cia­do. etc.).




Soportes: Tablas de madera

SOPORTES


TABLAS DE MADERA


La madera como soporte para la pintura, es de uso mas antiguo que la tela. Es un soporte rígi­do y sólido.
Se han utilizado, de acuerdo a las regiones, diversos tipos de madera:

            • Abeto
            • Pino
            • Alerce
            • Tilo 
            • Haya 
            • Caoba
            • Fresno 
            • Olmo 
            • Castaño
            • Ciprés 
            • Álamo 



Es importante que la madera a utilizar esté perfectamente estacionada, sino podría curvarse y hasta agrietarse y quebrarse con el tiempo.

Aunque la madera esté perfectamente estacionada, sufre por factores climáticos (calor, humedad) contracciones e hinchamientos, lo que pue­de deteriorar las capas de pintura. Para evitar esta deformación, es conveniente fijar por la parte posterior, listones de seguridad.


CONTRACHAPADOS Y TERCIADOS


Son láminas de madera delgadas pegadas formando tablas de diferentes espesores. Las mejores son las de 5 capas o láminas.

Son muy resistentes al arqueo y mucho más livianas y económicas que las tablas de madera maciza.


AGLOMERADOS

Están hechos de virutas de madera prensada. Vienen de diferentes espesores.
Los más compactos son los más pe­sados, pero también los que poseen la su­per­fi­cie mas lisa.
En general son sumamente resistentes al arqueo, pero conviene protegerlos de la humedad.
Su defecto: Los tamaños grandes son excesivamente pesados.



HARBOARD o Cha­pa­dur

Los mas co­mu­nes vie­nen de 3 mm. y 5 mm. de es­pe­sor. Son de co­lor ma­rrón os­cu­ro y po­seen una ca­ra muy li­sa y otra con tex­tu­ra de re­ji­lla, mas ás­pe­ra.
Es­tán he­chos de fi­bras pren­sa­das y son re­sis­ten­tes a cur­var­se y a la hu­me­dad.



MDF o FIBROFACIL
Es un tablero de fibras de madera unidas por adhesivos. Las fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánico y se mezclan con adhesivos que polimerizan mediante altas presiones y temperaturas, obteniendo grandes placas planas de distintos formatos y espesores.




Soportes: Tela (lienzo)

SOPORTES

Lienzo

El soporte mas difundido para la pintura al óleo es el lienzo; nombre genérico con que se designa los distintos materiales de origen textil. Estos pueden ser de:

            • Yute
            • Cá­ña­mo
            • Li­no
            • Lo­na
            • Lo­ne­ta
            • Al­go­dón (liencillo)

La trama y el grosor de la tela determinan el efecto de acabado pictórico, confiriendo, o nó, a la pintura, determinada textura característica.



La tela se dispone sobre un bastidor de madera que permite tensarla, por medio de cuñas dis­pues­tas en cada uno de sus ángulos.


Si uno quiere confeccionar su propio lienzo (en el mercado ya existen preparados, de di­fe­ren­tes calidades y precios) puede proceder de dos maneras diferentes: la mejor es adquirir en el comercio un bastidor con cuñas del tamaño elegido. La otra es hacerse o mandar a hacer un bas­ti­dor fi­jo, es decir con los cuatro ángulos clavados y encolados, procurando que las aristas su­periores esten lijadas, para no marcar ni dañar la tela.


La diferencia entre el primer y segundo caso, es la posibilidad que tiene el bastidor con cuñas del tensado de la tela, que ya sea por la humedad ambiente o de la propia pintura, suele aflojarse, ondeándose. Unos golpecitos en las cuñas, bastan para corregir y tensar nuevamente la tela.
Una vez acabado el bastidor se procede a colocar la tela en cuestión (es fundamental comprobar que el bastidor está en perfecta escuadra). Se corta un pedazo de liencillo (al comprarlo elegir el de tra­ma cerrada y de grosor conside­rable) que mida 10 cm. más que el bastidor, es decir que sobren 5 cm. por lado. Se alinea el bastidor de manera que los listones queden paralelos a los hi­los verticales y horizontales de la trama de la tela.

Puede utilizarse para el clavado, tachuelas o grampas. En caso de utilizar tachuelas es recomendable ante­poner entre estas y la tela un pedacito de cartón , para evitar que el posible óxido de las tachuelas llegue a la tela.
Se procede a clavar por el centro de cada listón, estirando la tela (se formarán pliegues en for­ma de rombo. Luego se sigue clavando lado por lado y desde el centro hacia los extremos. Ver el orden de clavado en la imagen siguiente.
La tela debe quedar bien tensa, por lo que antes de insertar cada clavo, se estira horizontalmente con la otra mano. Las esquinas se rematan doblando la tela como indica la imagen siguiente.

domingo, 27 de marzo de 2011

OLEO: Base a la tiza

Ba­se a la ti­za

MA­TE­RIA­LES

            • ti­za en pol­vo
            • co­la de co­ne­jo o si­mi­lar
 

PRO­CE­DI­MIEN­TO

Se pre­pa­ra la co­la de co­ne­jo co­mo in­di­ca­mos en la Ba­se al óleo.

En un re­ci­pien­te de vi­drio se po­ne a ba­ño ma­ría la co­la y se le agre­ga de a po­co la ti­za has­ta lo­grar una con­sis­ten­cia cre­mo­sa.

Se sa­ca del fue­go y con una pin­ce­le­ta se pa­sa por la su­per­fi­cie de la ma­de­ra.

Se de­ja se­car 24 hs. o más se­gún la hu­me­dad am­bien­te y se li­ja sua­ve­men­te con una li­ja al agua.
           
NO­TA: si se de­sea ma­yor ab­sor­ción, se pon­drá mas ti­za. Si se de­sea me­nor ab­sor­ción, se pon­drá mas co­la. Si se de­sea una ca­pa mas del­ga­da se pon­drá mas agua.